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帝国中心,存在一个威严、敏锐而真实的 Giorgio Armani

2018-05-30 14:48:45来源:

在时装设计师如同明星一般卷入营销经济的今天,Giorgio Armani 总是保持着一种与时代不符的神秘感,而这种神秘,很容易被外界看作是一种刻意的疏远和冷漠,但也正是这种神秘感让人对他充满好奇。即便在品牌成立 40 多年后的今日,这位意大利时尚的鼻祖,依然鲜少主动出现在杂志报道。

深冬时节的米兰总是给人萧瑟、冷漠的感受,不断的降雨和用石墙堆砌的建筑更是让人觉得难以接近,大家开始本能地抗拒这座城市带来的冰冷态度。就在这样一个孤寂的下午,我们终于来到了位于米兰市中心 Borgonuovo 街 11 号,这个经过多次联系、沟通、妥协及坚持,最终才得以进入的目的地 —— Giorgio Armani 时尚帝国的中心。

这个在 2016 年被估值高达 2.9 亿欧元的庞大企业就像是一列依然快速驰骋的火车,你永远不知道是不是在下一站,又会有全新车厢被连接,加入奔驰的行列。

当天上午正在举行 Emporio Armani 最新的秋冬系列成衣发布会,Armani 用一贯擅长的手法塑造了一个更加都市化的现代女性形象。与前一天 Giorgio Armani 的时装发布会一样,品牌也在 Armani / Teatro 中接连举办了两场发布会,因为前来出席的嘉宾太多,所以只能选择以两场发布会的形式让所有人亲历感受。不同于 Giorgio Armani, Emporio Armani 这个融合了经典形象与都会感十足的休闲品牌常被误认为是集团为吸引年轻人而存在的副线,但事实上,从高级定制系列 Armani Priv�、高级成衣系列 Giorgio Armani,到更加都市化、自由态度的 Emporio Armani,以及面对年轻受众群体的 A|X Armani Exchange,都只是Giorgio Armani庞大时尚(不只是时装)帝国的一部分。

除此之外,位于今日米兰总部几步之遥的 Emporio Armani Caff� 早已成为米兰时尚发生地的代名词, 而遍布世界各地,不计其数闪耀着 Armani 光环的餐厅、咖啡馆则是大众膜拜这位大师的第一途径和连锁麦加;更不用说被 Armani 先生描述为「能够激发自己创造力及艺术细胞」的家居系列 Armani / Casa;还有化妆品、香水乃至花艺。如果你有足够的财富,更能前往 Armani 酒店或是在 Armani 公寓寻得自己的一片落脚之地。这个在 2016 年被估值高达 2.9 亿欧元的庞大企业就像一列依然快速驰骋的火车,你永远不知道是不是在下一站,又会有全新车厢被连接,加入奔驰的行列,而这列火车的执掌人只有一个:Armani 先生本人。

Giorgio Armani 登上了《T》5 月刊封面

自从步入 Armani 总部之后,周围便随时有不同的人来向我们实时更新 Armani 先生预计到达的时间以及他现在所处的位置:「发布会已经结束,他正动身前往自己寓所,稍作准备,他 5 分钟后就会出现。」如此精确的预计让人刹那间有了身处军营的错觉,只有四周典型的 Armani 式极简装饰让人才回过神,原来,自己还在意大利最重要的时装品牌的大本营。

随着 Armani 到场的时间越来越近,一波又一波的高层陆续抵达,他们都从位于市郊的秀场赶了回来 —— 有些还带着一丝刚刚经历了体力消耗的痕迹 —— 只为比设计师本人更早来到现场,以便打点一切。

就在突然间,头发全白却一丝不苟的 Armani 从长廊一侧的门洞里走了过来。同想象中的一样,他身边簇拥着助理和一群他值得信任的人,就如同一个自主形成的家庭一样,他们集体现身,而 Armani 毫无意外地是这个家庭的首领。即便是现在,他也未曾卸下自己的权威感,油然而生的敬意并非只在我们这些外来者之间传递。你可以明显嗅到空气中的紧张,而这种紧张并非畏惧,而是对于权威的完全认同。

Armani Priv� 2018 年春夏系列发布会上,这位一贯将灰色、米色或是赭石这类大地系色彩作为系列主色调的设计师,突然一反常态,选择以云朵为灵感,将日出朝阳和日落晚霞投射在云朵间的色彩幻化成了主色调。轻柔的粉色、深邃的钴蓝或是泛着光泽的科技感面料 —— 他想要捕捉天空中无尽的色调变换。

作为一个出了名不说英语的意大利人,Armani 习惯了通过身边人的翻译和沟通。在得知我们拍摄的概念后,他突然从嘴里蹦出一连串的「不,不,不,不」,这让我们瞬间紧张起来,他又继续用极快的语速开始同身边人理论,就当我们怀疑这次拍摄能否顺利进行时,他却转过身,对摄影师点头示意,可以开始拍摄……

1982 年 4 月 5 日出版的美国《时代》杂志以大大的粗体字「Giorgio 的美丽时装」来描述当期的封面人物 —— 还不到 50 岁的 Giorgio Armani —— 的精髓。这距离他成立自己的品牌还不到 10 年。

「我对这张封面记忆犹新,尽管在我的职业生涯中有许多难忘的经历,但正是这张封面让我成为了一个家喻户晓的名字,也让我更加明白之后的路要往哪儿走」。 30 多年后的今天,Armani,更多的时候被人们尊称为 Armani 先生,依然同那张封面一样,一对蓝色的双眸仿佛能看穿你的内心,语气坚定,典型的意式生活让阳光在皮肤上留下古铜色的痕迹,只是当年照片中灰白相间的短发,今天变成了一头耀眼的白发。30 多年后的他,依然有着让人意想不到的硬朗体魄,就连他自己也表示「强健的身体就像一张好的名片一样管用,当然,想法和智慧才是最关键的东西,但有一副好身板绝对是锦上添花」 。

今天的 Armani 已经不再是当年那个初来乍到的新人设计师,如今的他作为 Giorgio Armani S.p.A. 的唯一持股人,将这个初创时包括他在内只有两名员工的公司拓展成了一个遍布全球的奢侈品帝国, 「有时你会因你所肩负的责任过多而感到也许这不是一个好主意。」对于这一点,Armani 也用一贯坦率的态度回应道,「100%控股对我来说就意味着对决策的 100% 负责,这毋庸置疑是相当大的负担,但是这样做的好处在于:100% 的不受限。」

我们或多或少都听说过 Armani 的传奇设计师生涯是如何开始的:医科专业的学生在离开米兰大学后,来到了部队,之后成为了意大利老牌百货公司 La Rinascente 的一名橱窗陈列员,接着晋升为男装部的一名售货员,然后又以男装设计师的身份加入了 Nino Cerruti;直到 1973 年,在伴侣及商业伙伴 Sergio Galeotti 的支持、劝说下,他终于在米兰开设了自己的设计师工作室,开始以自由设计师的身份同品牌合作,直至 1975 年。而后来的故事更无需赘述,「我步入中年之后才真正接触时尚行业,在建立品牌时,我已经有了足够的经验,我也足够成熟来面对作为设计师必备的激情和投入,我们今天的成就都与过去相关,正是一路走来的经历定义了我是什么样的男人、企业家、设计师。 」

那么,Armani 先生究竟是个怎样的设计师?

在 1980 年代,他的设计代表了一种未来:更加放松、飘逸,少了垫肩却依然充满力量感的男性西服套装。这种与以往的男性形象大相径庭的设计,迅速获得了人们的追捧。好莱坞男星对于他这样「极端」的转变有着莫大的热情,尤其是在电影《美国舞男》中,Richard Gerre 选择了来自 Armani 的设计 —— 这让 Armani 从一名设计师变成了影视世界的一部分,就连好莱坞的星光大道,都有属于他的一颗星。

其次是他的女装。在设计师以「用男装赋予女性全新的力量」而闻名的时代里,Armani 的女装总是带着些男装色彩,同时极富女人味,「在当年,女人们需要能够带给她们舒适却有安全感的衣服,但绝对不是一种冷冰冰的盔甲。 」这位擅长解放女性的设计师纠正道。作为继 Chanel 之后又一名(也许是最后一位?)解除沉重服装枷锁的设计师,Armani 为当时的女性披上了男士西服夹克,更加飘逸的西装形象成为了人们辨识他作品的第一特征, 「在我第一个男装系列发布的那年,我便产生了要让女人们身着有男性性征、态度大胆的夹克的想法,尤其是当我妹妹和一些女性朋友纷纷表示想要穿我设计的男装之后,我意识到,她们需要的是上身后行动轻便自如、款式简洁、线条柔和的夹克,顺应快速前进的社会,符合女性在新时代中的新角色 —— 职业女性,全凭一种直觉,我开始为女装系列加入了男装元素。」

然后还有高级定制系列。2005 年 1 月,在庆祝完自己 70 岁生日及品牌成立 30 周年后,Armani 终于开始向彼时他尚未涉足的高级定制出发,这也是他最后一片还未复辟的时尚领地。驻扎米兰的 22 名高级定制手工艺人完成了 31 件工艺华丽却有着简洁线条的晚礼服。在所有人都在议论着高级定制是否还有必要存在的年代,Armani 却决定投身这个需要空前成本投入的领域,这无疑是一项看似疯狂的投资,但这一做法又为他带来了丰厚的回报。从那时起,身着 Armani Priv� 走上红毯,成了女明星热衷的做法,更不用说那些不愿透露姓名的尊贵客人们(当时,另一个同样来自意大利的时装品牌 Versace 刚刚暂停了品牌的高级定制系列)。

今年 1 月在巴黎 Palais de Chaillot 举办的 Armani Priv� 2018 年春夏系列发布会上,这位一贯将灰色、米色或是赭石这类大地系色彩作为系列主色调的设计师,突然一反常态,选择以云朵为灵感,将日出朝阳和日落晚霞投射在云朵间的色彩幻化成了主色调。轻柔的粉色、深邃的钴蓝或是泛着光泽的科技感面料 —— 他想要捕捉天空中无尽的色调变换。

当然,灰色依旧是必不可少的存在,但绝不强硬。Armani 的女人从来都不以强硬的大班形象示人,她们柔和、洒脱而极具说服力。但在今天,女人们的需求在这位设计师的眼中逐渐发生了转换,他看到的是,她们或许不再需要像当年那般,激进地展现自己有着与男人一样的价值,「她们变得更加有安全感,以至于想要尝试些新东西,尝试喜欢带着点怪诞的事物,或是一些更加直白,有时却更加隐蔽的女性化元素。」就像那些缀满亮片的高腰线低胸连体裤,或是那些在透明薄纱上刺绣着立体花朵的上衣,「Armani女人」正在用比以往更裸露的肌肤,宣誓自己对于身体的主权。

而在一场属于 Armani 的发布会上,那些经典、优雅的礼服必不可少。旋转缠绕的面料如云朵般轻盈地降落在腰间,珠光色的钉珠长裙下隐隐露出双腿,「我的设计永远不是将女人们藏起来,所以 Armani 的女人可以是任何形象!」他自豪地回答道。从剑走偏锋的 Lady Gaga,到冰雪般难以接近的 Cate Blanchett,再到每个人都想和她成为好友的 Adele,这位好莱坞明星挚爱的设计师有着比他人更加丰富、年龄范围更广的明星客人。当我们在米兰拍摄 Armani 先生时,假小子一样的模特何静在换上一身优雅的抹胸连衣裙后,依然闪现着自己中性化的特质。女人们在身着 Armani 的设计之后都未被磨灭本性,也都让人充满惊喜。

当我们在米兰拍摄 Armani 先生时,假小子一样的模特何静在换上一身优雅的抹胸连衣裙后,依然闪现着自己中性化的特质。女人们在身着 Armani 的设计之后都未被磨灭本性,也都让人充满惊喜。

尽管巴黎依旧被认为是世界时尚的中心,Armani Priv� 也选择在这里举办自己的发布会,但米兰永远是 Armani 及其庞大帝国的大本营,所以,2013 年「剧院」(Teatro)的落成似乎成了一件理所应当的事情。这个离米兰闹市稍远的场地被用来展示 Armani 先生每年两季的 Giorgio Armani 及 Emporio Armani 时装秀,但除此之外,它还是年轻设计师展示自己成果的宝地,中国设计师陈安琪就曾两次在这里展示自己的系列。「换句话说,我将自己的舞台献给这些年轻的设计师们,时尚的未来就在年轻一代设计师的手中,我们理所应当要鼓励、支持他们,与此同时和他们保持距离,让他们不受任何外界影响地展示自己纯粹的想象。 」就像他自己说的那样,我们今天的成就都与过去相关,或许,40 岁才创立自己的品牌,让 Armani 比其他人更理解年轻时就得到支持的重要性。

尽管作为时装设计师超过 40 年,但 Armani 依然表示自己对于新的挑战和方向充满好奇,而这种好奇也使得 Giorgio Armani 这门生意拓展至各个领域,更被他看作施展自身创造力的新平台。从 1998 年在北京开设第一家精品店起,Armani 便是中国人心目中意大利优雅时装的典范,2006 年位于上海的个人回顾展更让大家了解了他的设计师语言。

当我们仔细审视这些设计天才的创造时,总能感受到他们将个人想象,或是自己的本真映射到了作品之中,而 Armani 在作品中呈现的简约,似乎正是他直白却含羞的个性的体现。尽管在我们的拍摄中,他不时地与模特互动,或是刹那间流露出逗趣的一面,但这位实至名归的大师,依然倾向于用自己的作品与大众对话,而非本人。

 

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