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中国时尚不缺商机和速度,但关于眼下的时髦,我们仍然有 4 个问题

2018-04-11 11:54:15来源:

时尚生意在中国,这一点毋庸置疑。但时尚文化能否也在短时间内培育出来,没人能给出肯定答复。

“现在这个复杂的时尚世界中没有太多的机会,但是从地域上来说,没有哪里比这儿有更大的机会了。”设计师 Damir Doma 去年接受《好奇心日报》采访时曾说。

一如往年,我们在上海时装周看到了热情与矛盾。

最显眼的是电商。天猫首次以官方战略合作伙伴的姿态出现,与独立设计师展区 Labelhood 合作了四场“即看即买”秀。连续三年参与时装周的京东这次声势不大,但也找来 Haizhen Wang、XU ZHI 和 Lucien Wang 在静安寺的 AUNN Cafe 办了三场静态展。寺库在位于西岸艺术中心、两年前作为 Mode 分会场加入的 Ontimeshow 租了两块正方形场地,宣布要推出 ONTIME 设计师频道,邀请 200 多名新锐设计师入驻。

寻求年轻化的商业品牌也是一大流派,它们大多选择与年轻设计师合作。为纪念成立 90 周年,迪士尼在时装周首日发布了与王海震、班晓雪、C.J.Yao 等 15 位独立设计师合作的时装系列,而两年前首次合作的对象只有 4 位。去年,迪士尼刚在兴业太古汇开出国内第二家门店。

迪士尼设计师合作系列在上海新天地新里 The House 的展览,图片来自 @迪士尼中国。

上海时装周一年前许下了“成为亚洲最大订货季”的承诺。为了配合买手们的国际采购时间,本季时装周比以往提前了一周。但与复活节的日程冲突,可能仍然影响了来沪国际买手的数量。

组委会提供的数据继续试图从整体规模上辩驳这一点:3 月 28 日至 4 月 3 日的一周内,共有 100 多场秀发布,是两年前的一倍;服饰交易展区 Mode 总人流量达到 11843 人次,较上季增长18.7%;专业渠道买家人数 3120 人,较上季增长 11%。这一展区也终于与世贸商城签下了十年租约,不用再为场地频繁更换而苦恼。

不过,大部分国际买手已在四大时装周用完了预算。来到上海,他们给出的评论往往是“惊讶于中国设计的创新与活力”。虽然可能仍然会在中国设计师们位于海外的 Showroom 直接下单,但比起把中国品牌带到海外,他们更感兴趣的可能是如何进入中国市场。

Barneys New York 时尚副总监 JACKIE KIM 这次在接受采访时,就不忘提及 Barneys New York 刚刚在天猫上线的事:“我对中国市场非常感兴趣,想知道在中国行业是怎么运作的,中国消费者的穿着喜好是怎样的,会喜欢拿哪些品牌做搭配。”

Dior 在时装周第二天把 2018 春夏高定系列从巴黎搬到上海又走了一次,并在微博与一直播上同步直播。艺术总监 Maria Grazia Chiuri 也亲自到场,给这场秀设计了十二款以红色和粉色为主色调、以“中国折扇”为灵感的新作。一位模特拎着的黑白格纹手包上,印着大大的“Shanghai”字样。

而对中国这批年轻设计师们而言,越来越多人已经在四大时装周完成了 2018 秋冬系列的首秀。那里仍然是展示设计、争取全球买手眼光最理想的地方。回到上海,展示的目的要么回

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