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巴黎时装周想看的、该看的、能看的,都在这里了!

2017-11-24 11:42:33来源:

  前几天小哥哥给大家简单的介绍了下,本季四大时装周一些品牌的新风貌。传送门:时装周的秀太多看不过来?看这篇盘点就够了!(上)

  上期摘选了前三站时装周的品牌,本期,由于小哥哥病重卧床不起,就由Rodrain给大家解读一下巴黎站的大秀吧~

  

  巴黎,时装周里程的最后一站,同时也是最重要的一站。

  源于法兰西特有的宽容,巴黎向众人展示着来自东瀛的颠覆艺术,来自大洋彼岸的摩登立体,又或来自中东的华美云裳。

  这座城市承载着时尚界的全部幻想,你我仰望她,希望成为她的一份子,人人都渴望成为巴黎女人,这个代表着非凡意义的身份。

  Christian Dior与Off-White

  Christian Dior在走向大众吸引更多的“低端群体”,而Off-White在进行高级化进程吸引更多的“社会名流”。二者都在扩大自身影响力,但目标受众却极为不同。

  本季Dior秀场上的条纹T-shirt、疑似Off-White、Louis Vuitton风格外套、延续上上季的纱裙,意外眼熟的足靴,Dior将各家之长“融会贯通”,Rodrian真心为其点赞。

  好了,说正经话,Dior本季几乎集合了所有所有的负面新闻,新任大使引起众人群嘲、品牌设计涉及文化挪用、过度宣扬“政治正确”,而这原本都是Dior引以为傲的热点,如今却成了黑点。

  面对如此糟糕现状下的Dior,我只想劝其保持设计初心,回归品牌内涵。销售固然需要重视,但拥有深度内涵的设计才是Dior品牌更加关注的重点。

  Off-White则是令Rodrian大为震惊。谁能想到一个做高街时尚的品牌能将高级时装做的如此韵味十足,恰逢戴妃去世二十周年,Virgil Abloh用改系列向那位昔日时尚偶像致敬。

  廓形、剪裁,印花,Off-White将带有街头风的高级时装做到了极致,我有理由相信其具有足资格进行其品牌高级时装化的推进,它值得受到肯定。

  Lanvin

  Lanvin的新任设计师曾说要让Lanvin成为法国的Michael Kors,那么恭喜她,她在这一季已成功实现了该伟大想法,设计平庸,秀场效果不佳,Lanvin迅速flop。

  还是请尊敬的王效兰女士高抬贵手卖了Lanvin吧,暂且不说在小胖子之后的各位设计师都再也无法抓到Lanvin的神韵,再者为了Lanvin的未来发展,您也应该放手了。

Saint Laurent

  Yves Saint Laurent正式回归。

  在Heidi Slimane离开Yves Saint laurent,新任设计师Anthony Vaccarello接下了回归品牌的伟大愿景,Heidi时期的Yves Saint Laurent变为了街头、性感的Saint Laurent Paris女郎,但这是我们喜欢的那个传奇品牌吗?

Heidi时期的Saint Laurent Paris

  从销量上来说,是的,客户对其颇有好感,即使一件毫不起眼的外套卖到了30万+RMB的天价,其巨大的销售额仍令Kering集团振奋不已。

  但从设计、品牌内涵来说呢?我们的答案是坚定的“No”,这个优雅的牌子不应该做着如此有损品牌形象的事,高销量的背后在透支着品牌深厚的文化内涵,顾客购买如此昂贵的“高级时装”或许也仅因为它是高级品牌的不寻常之作,Chanel的回旋镖,Louis Vuitton的滑板也正是如此道理。但消耗完品牌内涵之后呢?泯然众人?这或许就是一个堕落大牌的最终结局。

Heidi时期的Saint Laurent Paris

  但感谢Anthony Vaccarello,感谢他接下了这个优雅品牌的复兴重任。在上一季刚刚接管Yves Saint Laurent时,三不五时还透露着heidi建构下的Saint Laurent Paris的影子。但在本季,在埃菲尔铁塔下,深V、绒毛、刺绣、别致廓形的YSL女孩却重现唤醒了我们对于品牌尘封许久的印象,是的,这才是YSL应有的样子。

  Balmain

  第一印象、超模云集的秀场,再一次实现了历史性的大会师。

第二印象、Balmain——Kim家的衣橱。

  其实Rodrian写了那么多时装评论,发现每个品牌的发展历程都差不多。创始人惊为天人,但时过境迁,品牌逐渐淹没在时间的长河里,后起之秀临危受命,重新振兴品牌。而Rodrian个人也认为设计师断不能与单一品牌合作过久,即使强悍如Karl,依旧把Chanel越做越无聊。

去年两季的广告

  而Balmain现任设计师Oliver,也有一丝苗头出现。在接任Balmain初期,其确实带领品牌走了一段荣耀时刻,性感、强势,全新的Balmain吸引了众人的目光,但不求新求异的品牌终究是死路一条。

去年两季的秀场风格

  Rick Owens & Yohji Yamamoto

  怪异二牌。一为原子弹,一为地雷。

  Rick Owens每季的怪诞思维犹如惊天原子弹,彪悍踢踏舞,巨型泡沫山,人体颠倒倒挂,Rick Owens每季的设计很容易让人“黑人问号脸”,本季的面料编织、巨大的肩部廓形设计、带状凉鞋又一次建构出设计师心中的怪诞世界,我们不懂,但您喜欢就够了。

  山本耀司老先生则是一颗在地表下轰鸣的地雷。相较于RO,Yohji Yamamoto的实穿性大大提高(虽然还是很难穿),本季多采用飘逸、垂坠感较强的面料,辅以别致头饰,山本耀司老先生的怪诞女孩油然而生。

  两位都是游离于主流审美之外的“异类”,但巴黎给予了他们足够的尊重、足够的宽容展示自己,这也是为什么世界上所有的设计师都想在巴黎举办自己的时装周,它懂得你深含的美。

中国超模CHEN

  小仙女 Cholé

  不同于其他仙牌的精美珠绣,Cholé用面料、剪裁、设计现实了从野鸡到仙女的进阶。

  本季Cholé,就服装廓形而言,在过往的柔美之余增加了一丝硬挺,新设计师寻求变革是好的,但希望不要丢掉品牌的内涵,将品牌改造成一个什么风格都有的“四都像”。

邻家仙女 Valentino

  二人组时期的Valentino是最高贵、独特的仙女,不同于其他三大仙牌,Valentino仙女经历非洲丛林冒险,抵达远东之滨,漫步曼哈顿,Valentino仙女吸收来自世界各地的有趣文化丰富着自己,但与此同时也坚持着自身内涵。

  但本次的Valentino仙女在以往的仙气之余更接了一些地气,运动面料的运用更令人惊喜,我们期待看到Pierpaolo Picciloli主导下的Valentino。

落入凡间的仙女 Elie Saab

  本季的Elie Saab算是一个很大的惊喜了。从2015ss开始,Elie Saab开始逐渐打破自身建立的固有印象。

  确实,Elie Saab当正统仙女已经太久了,甚至有的fashion blogger打趣说Elie Saab每季只需调换一下出场顺序,修改一下服装配色就是新的一季了。话是玩笑话,但Elie Saab美的无趣也是事实。第一季的大婚纱谢幕确实惊艳了所有人,但此次如此,观众也被这美丽给麻木了。虽然它还是众多女艺人的红毯礼服no.1,但它也在逐渐失去它的魅力。出于以上情况,Elie Saab开始下凡,在随后几季,运动仙女、印度风仙女、暗黑仙女层出不穷,Elie Saab开始不断丰富着品牌形象。

  回归话题,本季Elie Saab配色丰富,对于技艺的选择也不再限制在珠绣、刺绣等原有的狭窄范围,也因此,本季的Elie Saab颇具都市女郎色彩

  这也赋予本季成衣更多的实穿性,提高了品牌的商业竞争力,我们有理由相信如此的Elie Saab还是颇具前景性的,或许下一个“十亿俱乐部”也有其一个位置。

  Balenciaga

  我们无需评论Balenciaga的设计,它即爆款,爆款即为它。

  本季依然是高级街头风,加入了防水包包的设计(Chanel本季也主打塑料面料的使用),不禁令人联想,塑料面料会成为下一个设计热点吗?

  除此之外,防水高跟洞洞鞋、衬衫的特别搭配、各色丝袜、牛仔元素、重叠穿搭,balenciaga每季的丰富程度真的不输Gucci,说实话,就是普通的衣服,通过stylist以及时尚媒体的运作,balenciaga直接塑造出了一个时尚中心的地位,rodrian不作评价。

  红的说的都对,flop的做啥也没用。Rodrian只希望未来的弄潮儿不要用对待傻逼的目光对待当下这一段诡异的时装进程。

  Givenchy

  毁了。

  rodrian最直接的感受就是versus2.0.......

  不知道现在的奢侈品牌怎么想,一位位都在走向高街化的进程当中不遗余力......Yves Saint laurent、balenciaga、Dior、lanvin,现在是Givenchy。

但是rodrian始终存在一个问题,高街化的卖的好能让品牌走的久远吗?

  Marc jobs、dolce&Gabbana曾经有有卖的巨好的副线品牌,但上述品牌皆为了保持品牌形象统一、高级,关闭了带来受益颇丰的副线,因为他们深知,副线带来的巨大效益只是一时,在副线深入人心之时,也是主线跌下神坛之刻,无疑宣判了一个品牌的死亡。

  不否认Clare Waight Kelle在Chloé时期的创举,灵动、骏逸,Chloé的小仙女形象更加深入,但Clare Waight的Givenchy就无疑有些拖泥带水了,多余的剪裁,过季许久的红唇印花,繁琐的廓形,我们看到了一位颇有些老味的Givenchy,原有那位摩登、性感、暗黑的Givenchy一下消失不见。

  Alexander McQueen

  Sarah Burton下的alexander mcqueen是暗黑女郎,我想将当下的alexander mcqueen称之为“后alexander mcqueen“时代。

  在Lee Alexander还执掌同名品牌时期,他为品牌树立了多个dna,如“暗黑”、“抑郁”、“反叛”、“天马行空”,而如今的Sarah Burton则保留并继续发扬“暗黑”这个DNA。

在她掌管下的mcqueen不再是时装周的绝对焦点,但也不赖,暗黑的mcqueen也拥有一票支持者。

  本季系列的灵感源自于“花朵”,虽是花朵,但mcqueen的花朵怎可能是Valentino的柔弱牡丹,坚挺如mcqueen,模特身穿短靴,力量妆容,mcqueen的女孩是黑色大丽花,你可以欣赏她的美,但是你不能亵渎她,她足以致你毁灭。

新风格下的LV

  louis Vuitton,最大的惊喜不是frega的回归吗?

  其实闭着眼睛也可以想像得到Louis Vuitton的风格,哪怕是春夏、秋冬、两过渡系列都是一样无聊的“未来女战士”。并且,如今的Louis vuitton还存在一个问题——缺少晚礼服系列,大大减少了louis vuitton的红毯出镜率,这无疑削弱了品牌的吸粉能力。

  但本季也使用了部分丝质面料,与鞋、包、耳饰搭配,显示了一副刚柔并济的look。而在其中几件外套中出现的精美刺绣,也算本系列的一个亮点,但其他look依旧是运动风格,皮裤、平底鞋、硬挺配饰,与以往大致一致。

  Rodrian奇怪的一点,NICOLAS GHESQUIÈRE在balenciaga时期为品牌创建了一个又一个风格丰富绚烂的系列,但自从来到了Louis Vuitton,NICOLAS GHESQUIÈRE将Marc jobs创立的异想世界变为如今的“女战士”,也是挺郁闷的了。并且,NICOLAS GHESQUIÈRE对于模特的casting真不如Marc,如今Louis Vuitton的视觉冲击力与以往相比差太多,rodrian也因此决定下调对于对该品牌的期待程度。

Maison Margiela

  自从Maison Martin Margiela变为Maison Margiela Paris后 ,风格已基本确定,“解构主义+怪诞”,Martin Margiela + John Galiano,虽然每季系列的可看性度颇高,但由于品牌自身定位,终究处于主流边缘。

  但和rick owens不同,Maison Margiela Paris拥有一个不同的历史定位。Martin Margiela本人主导的“结构主义世界”直接影响了raf simons、Demma Gvasalia,Hermes为了他一步步妥协,其追求的缺陷美也不再小众。

  但本季系列也弱化了Martin Margiela,强化了John Galiano的天马行空,John Galiano在Dior时期习以为常的怪诞在该系列见清晰可见,变为Maison Margiela Paris后的Maison Martin Margiela终究变了。

需要表扬的三位��

  Chanel

  Chanel在沉寂许久之后向世人证明,我香家岂非隔壁野鸡能比的。(并非意有所指)。

  Karl老佛爷曾说自己“热爱古典,拥抱未来”,此言即为当下Chanel的真实写照。作为最能玩的蓝血品牌,Chanel每季不仅在秀场上下足苦工,对于新材料的应用也存在异常热情。从早前对粗花呢的多种演绎,到运动元素的加入,再到本季的PVC塑料,老佛爷将时装的取材范围阔了又阔。

  回归设计,本季可以说是近期对Chanel经典look重现演绎的里程碑了,更加年轻化的配色,纱织面料、塑料礼帽、防水长靴、耳目一新的廓形搭配Chanel优质的工艺,本季Chanel着实惊艳不已。

收回之前让老佛爷退位的话,就凭这季的好状态,他还能做个几年。

  Mugler

  Versace本季走起了怀旧牌,那直来直去的性感就交给了mugler。

  秀场聚焦腰部曲线,以腰为分割点,将全身上下的风格划分为硬朗与性感。以带为连接桥梁,串联起mugler女郎的潇洒性感。后几套的晚装look,以超细肩带作为结构支撑,颇为别致。

Nina Racci

  Nina ricci绝对需要特别点名表扬。

  硬挺军装与柔弱羽毛的奇妙组合让nina ricci在一向悍敌如林的巴黎时装周中脱颖而出。

  灰白、鹅黄、蔚蓝、浅紫成为了秀场上主要配色,军帽、羽毛头饰、流苏、薄纱、硬软面料的同时使用,夸张的肩部设计,其中几套look的羽毛头饰、外套,及两套丝巾交叠于脖颈处look可见设计师的深厚功力。

  作为一个“业内人士关注”品牌,nina ricci并不被大众所知晓,这其中的一个重要原因或源于品牌定位不够明确。

  本季及2017fw专注于少女的挖掘,但在其他系列则是时髦的巴黎女人,若不是本季的出彩,rodrian对于该品牌也仅仅停留在“知晓”,到并不“了解”的程度,这同时也考研品牌设计师的功力,而Marc jobs在这一点上做的尤为突出,带领lv的成衣系列横空出世,此后皆霸占巴黎的绝佳位置,而Burberry则为反例,自身设计的不足,并不是多请几位看秀明星就能解决的。

  商业获益或许是品牌发展无法避免的重点,但如何妥善处理商业发展与设计艺术间的平衡关系就显得十分玩味。通过通篇所言,各位看客应已知晓各家品牌近况,并对于品牌未来发展建立一个自我预估。

  而接下来我们就将拭目以待,十年之后哪些品牌或将崛起?哪些品牌或将衰落?这一切或许在我们心中已有答案。

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